走了一趟波蘭

金秋之際，想為自己設定一次旅行，地點選定波蘭；那是四年前在倫敦讀書時，未完成的東歐之旅，總有種種原因延後，直至疫情來襲讓每次行程變得份外珍貴。最近偶然機會認識了波蘭的朋友，吃過她親手製作的波蘭甜點，樸實美味的蛋糕再次燃起這次未圓之旅。

對波蘭的偏好難免是受到詩人辛波絲卡（Wisława Szymborska）和魯熱維奇（Tadeusz Różewicz）的影響，他們的文字透過譯文拷落在地球另一端我這位澳門讀者，想一探詩作裡似是平靜卻盡是暗湧的世界。然而，不論對於亞洲讀者，就算是在英國出生的人來說，因歷史的原因，波蘭也是一個陌生的國度。有些同事聽到我說要去旅遊時，直言：You are so brave，這些同事有著英國和德國的背景。在英國和西歐談起波蘭，不自覺也會又捲入一場二戰後形成的歷史和政治旋渦裡。但文學和藝術裡傳遞的訊息，我覺得還是要踏過土地來感受。

華沙，廢墟 重建 現代

飛機降落華沙的蕭邦機場，在過境時被再三確認澳門護照是否免簽後，外國遊客的隊伍裡只剩我最後一個了；步出機場，天空染上了灰矇矇的色彩，沿著火車線路駛入市中心至抵達住處時，鮮有的亞洲面孔，一開口無法說出波蘭語的我，在人群中突現了「遊客」的身份，也注定了我以旅人的眼光，凝視我不熟悉的一切。

華沙的新城總有種現代設計中帶著頹廢的感覺，像首都地標，曾被形容為「史達林注射器」的科學文化宮，像是要證明戰後從廢墟裡起步的華沙一樣，聳立在城市的心臟位置，沒有光鮮亮麗的外表，卻有異常硬朗嚴肅的形象。然而，從文化宮徒步走十分鐘以後，卻是世界品牌林立的購物中心，亞洲品牌 LG和華為的霓虹燈也醒目地聳立在歐美品牌裡，年輕人熙來攘往地聚集在酒吧和餐廳前，穿着時下流行的衣服，能說上流利的外語，似乎又進入了一道全球化界線模糊的風景。

從新城進入列入世界文化遺產的華沙舊城區，也僅是二十分鐘的車程。舊城區的建築有如東歐小鎮，顏色和裝飾充滿著東歐的細膩與樸實。然而更深刻的是，這全是二戰後人民一瓦一磚，根據十八世紀華沙的黃金時代重建起來，聽說他們因而吸入了無盡的塵埃。

二戰後的華沙，體無完膚，走到了華沙起義博物館（Muzeum Powstania Warszawskiego），看到了一段1945年從飛機俯瞰華沙的影片，全市近八至九成的景物也被轟炸摧毁，斷裂的橋還在晃動，就好像是一個燒焦的模型，但全是我們經過或停留過的路。

克拉科夫，沉重和輕盈

相較波蘭和其他城市，第二大城市克拉科夫在二戰後的保存度甚高，據說是因為當時是德軍物資補充地的緣故，故舊城區能保留原歷史建築的遺跡。正因為聞名的世界遺跡，也吸引了大量的遊人和消費，走在中央集市廣場（Rynek Główny w Krakowie），也像是到了威尼斯的聖馬可廣場一樣，有著為遊人預設的娛樂與輕鬆氣氛，吃上地道的麵包圈Cracovian bagel，輕盈的重量有著紮實的口感，似乎可以一下忘卻戰爭的痕跡。

克拉科夫街景（圖片由作者提供）

只是也無法逃避離克拉科夫僅一個多小時車程的奧斯威辛集中營（Auschwitz Concentration Camp)，留下了當年猶太人被煎熬被屠殺的事實。當天我報了一個英文約十多人的小型團，同行有英國和美國的遊客，一家人在車上暢談軼事，但當車駛近目的地，穿過金秋無盡的森林，大家開始沉默起來。

波蘭籍導遊解說清晰，沒有注入太多情感反而是陳述事實。我們參觀了約十多間營房，營內如今只剩下少量珍貴圖片和口述歷史，但空間和格局仍然令人毛骨悚然。其中一間營房裡展示著進入營前拍攝的猶太人頭像，下面標出了他們入營至喪生的日期，肉眼能辨識出老弱的人，結果一看不到數天便被屠殺。令我感到無比難受的是，營內展示了大量遺物，因為不能拍照故只有參觀的人才能目睹；因為當時很多人都未知是不歸之旅，很多人把不同記號刻在自己的行李箱，生怕提取時會認錯，還有進入毒氣室前全脫掉大人小人的衣服和鞋子，女性被剪下被買賣的頭髮，都很赤裸地展示在當年被勞役的房子裡，並且是大量的佈滿整個空間。

我們還參觀了當年他們被運載至營地的鐵路，一下車就被軍醫一眼分類，決定為勞力或直接送遞至毒氣室，現在所有當年的建築只是當下的頹垣敗瓦。一伙人跟著導遊沿著鐵路走，感覺就如當年猶太人一樣，未知去處。半路中走在背後的英國太太就哭，她說眼淚停不下來。

和詩人「不期而遇」

回到初衷，來到波蘭總想和辛波絲卡相遇，尤其是克拉科夫，她長時間居住的城市；不過沒想到能與她的詩作一樣，那樣的「不期而遇」。有幸和她詩作台灣譯者聯絡到，她給了我一口袋書店和咖啡廳清單，事實上我沒有認真逐一查閱過，只是按時間和心情選去了一些。

一進去Nowa Prowincja咖啡館，赫然發現這是一個文學作者聚集地，在等待下單的隊伍裡，轉頭發現窗上掛著辛波絲卡的頭像，還有她生前在這裡參與詩歌活動的照片。點上了他們有名的濃稠巧克力，看著牆上的文學和音樂海報，以及咖啡館裡大量收藏旳時鐘；手中翻閱她波蘭原文的詩作，我發現，突然變成了一趟小小的朝聖之旅。

Nowa Prowincja咖啡館（圖片由作者提供）

更有趣的是，也是在隨心閒逛時，參觀了波蘭最古老大學Jadlodajnia，參加了只有五人的導賞團，當導遊介紹她的諾貝爾文學獎，才知道她是大學校友。這樣多次的「不期而遇」，沒有詩中多年後相遇的惘然，卻為我這趟突發旅程灑下了一層薄薄的糖霜。

無數鏡子反射出來的歷史

六天的旅程不能說明甚麼，有著重建再崛起歷史的震撼，也有著簡單純粹的一杯巧克力的香甜。曾長居波蘭的學者提醒，不要被他們國民歷史完全感染，覺得只有波蘭是戰爭的受害者，失去觀看全局的批判能力。然而，無論身處在世界任何地方，倫敦或澳門，每一個扎根在地的人，相較要抽離觀看歷史不同鏡子的反射，也不能否認直視一面對著自己的鏡子來得舒適。

要探究的好像也是無法有明確答案的答案，東歐的歷史也是千絲萬縷的複雜，就以辛波絲卡的詩作《希特勒的第一張照片》（1986）作結：

…….

布勞瑙是個不大但體面的城市。
殷實的公司，好心的鄰居。
有著發酵麵糰的香味和清潔肥皂的味道。
那裡聽不到狗的嚎叫或是命運的腳步聲。
歷史教師鬆開領子，
對著教材打呵欠。